作者： 徐永才
初秋时节，我们应邀到山西省朔州市参加纪念王昭君的文化活动，作为昭君娘家人，从接到邀请的那一刻起，心里就满满的有了一种自豪感和幸福感。两千多年前，从我们那块土地上走出去的大美人王昭君，香艳古今，光昭日月，至今还有那么多人记得她，崇拜她，用各种方式纪念她，甚至奉为神灵，我们这些已经说不清是多少代的晚辈，正如一位诗人在游览了昭君村后写的那样：“说到昭君是远祖，骄颜喜色上眉梢。”
早上七点，飞机从长江边上的三峡机场起飞，一路向北，仅仅用了一小时多一点，我们就跨过了汉水、黄河，翻越了伏牛山、中条山，当我们从太原机场出来的时候，天空蔚蓝，阳光灿烂，凉风悠悠，街巷里到处飘散着牛羊肉的味道，我们已经行走在了北方的土地上。
主办方很是细致周的，派了专车到机场迎接我们。从太原到朔州有近300公路的路程，司机说他天没亮就出发了，当我们从机场的出站口出来的时候，他已经站在那里等候，弄得我们心里暖洋洋的。俗话说福荫子孙，我们那位远祖的姑奶奶王昭君，大福大贵，大智大美，大德大善，到如今我们还在享她的福啊。
出太原城，汽车沿着二广高速公路继续向北，公路两侧是典型的黄土高原地貌，满眼黄土堆积的土山，像随意堆放发黄的馒头，纵横弯曲的沟壑把他们一一切开，使这些馒头的边缘真如刀切一般壁立陡峭，齐刷刷，黄澄澄，明晃晃。偶尔，也有几尊独立高耸的土塔、土柱，就像张家界的的那些石笋似的，凌风而立，姿态万千。对我们这些南方人看来，有点不可思议，黄土高原的泥土和其它任何地方的土是不一样的，是数百万年前从新疆那边被风吹过来的，它结实、坚硬，耐雨水的冲刷，其硬度和南方的砂石有一比。如今，黄土高坡已经发生了很大变化，山上的草木都长起来了，放眼望去，除那些土壁土坎之外，到处都是苍翠一片，已经和我们南方的山峁差不多，绿水青山的梦想正在这里逐步实现。
高速公路在黄土堆积的塬与塬之间的沟壑中蛇行般蜿蜒，放眼窗外，自然就想起了前些年音乐界流行了很长一段时间的西北风，其代表作《黄土高坡》，至今是耳熟能详：“我家住在黄土高坡，日头从坡上走过，照着我的窑洞，晒着我的胳膊，还有我的牛跟着我。不管过去多少岁月，祖祖辈辈留下我，留下我一望无际唱着歌，还有身边这条黄河。”那种原始和古老，荒凉和贫瘠印象深刻，这里的人们世世代代在这里繁衍生息，渴望的就是一种老婆孩子热炕头的安宁祥和、美满幸福的日子。但居住在这里，北方始终有一把达摩克利斯利剑高悬，匈奴人，突厥人，鞑靼人，女真人，蒙古人，他们都以战争的方式从这里进入中原，疾驶的马蹄无数次敲碎了他们的平静生活。
车过代县，前面又是另外一种景象，石头堆积的山渐渐高了起来，一段长长的上坡之后，在一个隧道口，只见有两层楼房那么高的“雁门”二字迎面向我们扑来，瞬间又擦肩而过。司机告诉我们，要穿过雁门山了，山上就是著名的雁门关。
雁门山是北岳恒山的余脉，恒山在我国地理意义上是一条非常重要的山脉，它东西走向，高不可攀，是中原地区和北部边疆的重要分界线，历朝历代都把它作为北方防御的屏障，构筑了众多的防御设施。长城万里长，在恒山上就有从汉朝到明朝修筑的各类长城500多公里，其中的雁门关被誉为“天下第一雄关”，这里从战国时期开始建关，一直到清朝时结束，在长达两千多年的历史长河中，这里始终是整个大汉民族的聚焦点和关注点，许多影响中华民族历史进程的大事件发生在这里，如：周幽王巡边，三家分晋，李牧镇边，汉高祖北征，武则天筑关，精忠报国杨家将，宋钦北掳等等。据史书记载，从战国到明朝，在雁门关发生的战事有一千多次，唐代著名诗人李贺在任雁门太守时，写下了“黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开。”的著名诗句，我们可以窥见当年战争氛围的浓烈。
人类发展的历史，始终在战争与和平交替中前行，这里发生了许多的战争，但同时也演绎了很多和平盛事，其中昭君出塞也是通过雁门关走进了草原，使这里很长时间里边城晏闭，牛马布野，她的出现，使黑云压城城欲摧的北方出现了光明与亮色。至今，在雁门关里，还保存着古人描绘的昭君出塞图，记载了那段女人让战争走开的佳话。
朔州是雁门关外第一城，地处大同盆地南缘，四周可以看见遥远朦胧的山峰，但城市却建在一望无垠的大平原上，一条蜿蜒曲折的桑干河穿城而过，把城市装扮得异常美丽。在离城30多公里的地方，有一个青钟村，因村里有一个青冢而得名。过去这个村就叫青冢村，清光绪年间，有人为了图吉利而改名青钟村。他们说，这里的青冢，就是埋葬的王昭君，两千年来，都是由居住在青冢旁边的金、蔚两姓人家负责守护，每年秋季都要举办祭奠青冢的活动，过去是民间自发组织，后来升格为山西昭君文化旅游节，今年已经是第七届了，规模宏大，盛况空前，我们作为昭君娘家人的代表，自然就成了坐上宾。
在青钟村的中心位置，有一个若大的广场，里面建有花园、小径、亭台、会场、戏台以及健身娱乐设施，是村民们主要的集会娱乐场所，在广场的入口处立一醒目的标志牌，雕有镂空的昭君像，正面写的是“昭君广场”，背面写的是“和平女神”，在会场的中心位置，立有四面大鼓，每鼓上写一字，连起来就是“昭君鼓乐”，文化旅游节的开幕式就在这里举行。
广场上人山人海，活动虽说是在村里，但实际上是朔城区和南榆林乡在操办，其演出队伍也来自全区的机关社区以及乡村近30支，演员队伍有上千人，既有传统的威风锣鼓、大秧歌，也有现代的曳舞、街舞、旗袍秀，更多的是村民们带有泥土味道的广场舞，他们个个都把自己打扮得鲜艳亮丽，高兴得如鲜花般灿烂多姿，把整个青钟村闹腾得热闹非凡。坐在嘉宾席上的我们，也被他们的认真热情所感动，他们都是为一个人而来，他们倾情奉献的歌舞都是献给一个人的礼物，这个人就是王昭君，在他们心中，昭君就是神一样的存在，是普度众生、大慈大悲的观世音再世，因为昭君曾经给他们带来了说不尽的和平与安宁。
第二天，我们去祭奠昭君。
昭君墓在村外一片平展展的玉米地中间，远远的就看见一个高高隆起的土堆，走近一看，真的非同一般，是一个典型的人工堆积体，分为两层，底层大概有50米长，30米宽，高约两米，第二层往里收进，呈梯形朝上堆积，大约有8米高，至顶依然是一个长方形的平面，大概在30米长，15米宽左右，整个堆积体估计有上万立方米，上面长满茂密的杂草。当地人说，昭君坟上的草春天比别处发青早，秋天比别处发黄迟，因此被称作了青冢。是昭君在天有灵，还是因为堆积的泥土有保温的作用，这个不得而知。至于这个土堆里面是不是埋的王昭君，有许多不同的说法，存疑的人也不在少数，但当地人却信誓旦旦的说，这就是昭君墓！不仅如此，他们还讲述了据说是祖辈流传下来的有关昭君安葬这里的故事：昭君在临死之前表示要归葬汉朝的土地，单于尊重她的意愿，在昭君死后，一方面发出信使向长安的汉朝禀报，一方面就准备昭君遗体归汉，灵柩朝着南方进发。当走到雁门关外的时候，要入关就必须有朝廷的指令才行，就在这里等候。谁知却迟迟不见汉朝的回音，不得已，单于决定就地安葬，并且是以国葬的高规格进行。据史书记载：“单于亲降，部落皆来，倾国成仪，乃葬昭君。”
这个说法正确与否，现在已很难考证，即使有了新的确凿证据，是与不是已经没有了意义，因为当地人已经把这个青冢当成了圣地，把昭君奉为信仰，尊为神灵，每年都为她举行祭奠仪式，顶礼膜拜。
今年的祭拜格外隆重，在坟前设立了祭坛，上面供奉了鎏金的王昭君神像，设了香案，摆放了祭品，神道上铺了鲜红的地毯。礼仪小姐和主祭官，诵祭文者全都着汉服，现场庄重肃穆，古朴威仪。主人对我们说，这个礼仪是仿照祭拜黄帝陵的规格进行的，王昭君功盖天下，她应该享受这个礼遇。我们深表赞同，代表家乡人民虔诚的为昭君献上一柱香，深深的三鞠躬，祝愿昭君娘娘在天之灵一切安好，福佑普天之下的芸芸众生和美幸福。
在中华文明上下五千年的历史长河中，王昭君是一个独特的存在。她是中国历史上四大美女之一，由于时代久远，我们无法判定她们四个人谁最漂亮，但有一点是肯定的，她们每一个人的容貌，在当时当地是倾国倾城般的美丽，而王昭君不仅容貌美，她的那种善良、勇敢、坚定、正义、贤淑和责任担当，都是西施、杨贵妃、貂蝉三位美女无法比拟的，她是外美与内美一体的完美，是个体美与整个国家和民族美的大美。汉民族从周朝到清朝，以朝廷的名义对外族和亲的女子有五百多人，有的甚至说有上千人，这些女子绝大多数都是公主或者以公主的名义出嫁，王昭君一个普通的民女，以“良家子”的身份出塞和亲，其结果，绝大多数和亲者都被历史的烟尘掩盖得踪影全无，而王昭君却成了彪炳史册的英雄，被后人誉为草原的母亲。人类发展的历史，就犹如一条奔腾不息的长河，每个人都是一个小水滴，有那么一段随波逐流的经历，或长或短，或大或小，或挺立潮头兴风作浪响声如雷，或悄无声息潜身隐形作涓涓细流，但时间是一把公正的尺子，大浪淘沙，真正的英雄会随着时间的推移逐步显现出来，并被人们崇拜、景仰和赞美，甚至会供奉为神灵，王昭君就是这样一位真正的英雄。人都是要死的，绝大多数人死后黄土一堆，经过几十年的风吹雨打之后都烟消云散，而王昭君死后到处都是昭君墓，且一直保存到如今，成了人们思念昭君，祭奠昭君，膜拜昭君的所在，这不能不说是我们整个民族一个十分奇特的文化现象。
据有关记载和传说，目前已知的昭君坟有十座以上，其地域包括内蒙古的阴山南北，蒙古国的乌兰巴托，新疆阿尔泰山，山西的朔州，甚至在南方的安徽也有一个昭君墓。在这方面，中国历史上的人物仅有关羽有一比，但关羽虽然被清朝尊崇为“忠义神武灵佑仁勇威显关圣大帝”，崇为武圣，全国各地关帝庙不计其数，但关羽的墓却只有两座，分别在当阳和洛阳，一处埋身子，一处埋头颅。而王昭君的墓竟然有十几座，这就让人有些不可思议，坟墓在一般人看来，往往是沾晦气的地方，避之犹恐不及，而昭君墓却那么讨人喜欢。真实的昭君只有一个，而坟墓却弄出那么多来，我们可以断定，绝大多数都是假的！但哪一座是真的呢？正如著名的历史学家翦伯赞在1963年参观呼和浩特的昭君墓之后说的那样：“王昭君究竟埋葬在哪里，这件事并不重要，重要的是为什么会出现这么多昭君墓。显然，这些昭君墓的出现，反映了内蒙古人民对王昭君这个人物有好感，他们都希望王昭君埋葬在自己的家乡。”
我在到朔州之前，曾经有一次从呼和浩特到鄂尔多斯的考察行程，先后拜访了他们所在地两座昭君墓，这两个昭君墓和朔州的昭君墓比起来，有一个共同特点，都是在一望无际的平原中间堆起来的土石建筑，体量庞大，十分的惹人注目。呼和浩特南郊的昭君墓有33米高，底面积有13000平方米，体积达10万立方米左右，站在墓顶，整个土默川平原尽收眼底。鄂尔多斯的昭君墓地处黄河南岸，是河套平原中间耸立的一座石头山，孤峰绝立，八面临风，大约有30多米高。山顶有一巨石，上书“王昭君坟”四字。这个地方过去就叫昭君坟乡，是达拉特旗所属的一个比较发达的乡镇，后来撤乡设镇，更名为昭君镇。现在，他们依托昭君坟修建了一座昭君古城，由民营企业家王仲义投资一亿多元人民币建成。里面立有两尊高大的汉白玉昭君塑像，还有昭君出塞的仿铜群雕，配套了一系列吃、住、玩的各种设施，现在这里已经成了当地人休闲娱乐、旅游度假的好去处。王仲义说，他建昭君古城，享受的是昭君文化，得到的是昭君带来的福利，给子子孙孙传承昭君的精神。
和王仲义有相同认知的人很多，朔州依托昭君墓举办昭君文化旅游节，就是要借昭君的美名扩大对外宣传，促进朔州的旅游业的发展，已经初见成效。而在这方面最为突出的要数呼和浩特了，他们投资数亿元人民币，把昭君墓打造成了4A级旅游景区，建成昭君博物院，使这里成了内蒙古自治区对外展示历史文化的重要窗口。与此同时，他们从1999年开始，每年在塞外最美的季节举办一次盛大的昭君文化节，今年已经是20届了。他们利用这一平台，加强和中央政府与内地各个地方的联系，招商引资、展示形象、扩大交流，成果显著。最近这些年，内蒙古的经济和社会发展速度在全国处于领先水平，几个少数民族自治区和中央政府的关系数内蒙古最好，祖国北方边疆安全稳固，这不能不说有王昭君的一份功劳。
我经常在想，在内蒙古，成吉思汗应该是他们民族首屈一指的大英雄，天下无敌，威镇四方，他们为什么不举办成吉思汗文化节？那不更响亮、更大气？而要为一个汉族的和亲女子年年办节？而且是全力以赴，倾其所有。在一次座谈会上，内蒙古大学教授、研究王昭君专家马冀对我说，昭君精神，体现的是一种和平、和美、和谐，在当今时代更具有现实意义。我一下子恍然大悟，正如董必武老先生写的那样：“昭君自有千秋在，胡汉和亲识见高。”
弄不清现在全国有多少座王昭君的塑像，据我所知，在内蒙古的呼和浩特、包头、鄂尔多斯，陕西的西安、榆林、神木，山西的朔州、右玉，河北的邢台，台湾的苗栗，还有昭君的家乡兴山、秭归、神农架、宜昌、武汉等地方都有昭君的塑像，其质地有汉白玉、黄铜、鎏金、白银、泥塑、石雕等，绝大多数都放置在公园、广场、景区显著的位置。这其中以陕西神木红碱淖的回望长安塑像最高大，18.5米高，由中央美术学院设计并制作，气势恢宏，美不胜收。这么多昭君塑像在全国树立，没有人倡导，没有机构组织，凡是认为和昭君沾点边的都引以为荣，是发自内心的热爱，觉得她是美丽的化身，和平的象征，幸福的源头，有昭君在身边护佑，一切都会安宁美好！在他们心中，昭君堪比大智大勇的释迦摩尼、大慈大悲的观世音。
这么多地方立有昭君像，昭君真的和他们都有关系么？这里面有许多的纷争，包括昭君故里之争，进宫线路之争，出塞道路之争，埋葬地之争等等。在当地立一尊昭君像，再找一些历史记载或者古人的诗词文章，这样使真的弄得更真，假的也弄得跟真的一样。由于时代久远，历史上对昭君的记载少得可怜，谁也拿不出确凿证据，其结果是公说公有理，婆说婆有理。以昭君出塞为例，她出塞只有一次，但陕西和山西却争论了很长时间，至今也没有结果，还有甘肃的庆阳也有传说昭君出塞是从他们那里走的。陕西说是走秦直道出榆林的镇北台，经神木的红碱淖，从鄂尔多斯过黄河到包头，这一路有许多有关昭君的传说故事，包括昭君歇息的龟兹古城，镇北台里面的昭君画像，红碱淖是昭君的一滴眼泪，黄河上的金津古渡又叫昭君渡，包头的落雁滩等等。而山西说昭君走的是雁门关，雁门关外有昭君墓，左云县有昭君的啼哭岭，再从右玉县的杀虎口进入塞外等等。双方都动用了许多专家学者，写了很多的研究文章，从地理、气候，到当时的政治、军事状况，以及在后人的叙述和诗文里面寻找证据，都言之凿凿，互不相让，有时甚至唇枪舌剑，相互攻讦。这种争论很可能永远也没有结果，但很有意思，它说明了人们对王昭君的喜爱，当今时代需要昭君精神！
在朔州的最后一天，主办方带领我们去欣赏他们的美景。也不知道是他们的刻意安排还是无意为之，其景点几乎都与战争有关，与和平使者王昭君形成了巨大的反差。
坐在汽车里在朔州平原上行走，车窗外遥远的山岚上，随处可见时断时续的长城遗迹，高耸的山梁上矗立着大大小小，形态各异的烽火台，使人很容易想到在遥远的过去，脚下这片土地，是一块先人们长期厮杀的战场，泥土里曾经浸润了无数人的鲜血。
西山绿化示范基地，缓缓的山坡上数万亩新栽植的树木已经成活，横成行竖成列像接受检阅的军阵，十分壮观。这里是西北干旱地区，年降雨只有三四百毫米，栽树不是件容易的事情，现在朔州市正全力以赴打造塞外绿洲，下力气在山上栽树种草。主人对我们说，历史上朔州是一个水草丰美、森林茂密的地方，在明朝的时候，为了防止外敌入侵，把树木全部砍光，把草都放火烧了，青山绿水很快就成了癞子头，由于干旱少雨，山上的树再也长不起来，这样一直到如今。战争是既残害生灵，也涂炭草木，祸害了一代又一代人。
由于雁门关闭门整修，使我们无缘亲见，而到了离雁门关只有几公里的广武长城遗址。这段长城是和雁门关联系在一起的，起伏的山岚上，长城蛇一样的蜿蜒攀援，时而冲向山顶，时而又下到深谷，偶尔有高高的烽火台点缀其间。使人惊奇的是，这些长城和烽火台都是用泥土夯筑的，最早是汉代，最迟也是明朝，这么长时间的风吹雨打，虽说有些损毁，但基本的格局还在，使人依然能够领略那雄伟峭拔的风采。我们不得不佩服古人的智慧，也不得不感谢这干旱少雨的气候。
广武长城下面是古广武城，这个城始建于辽代，原来全部用土筑，明代时用火砖对城墙进行了包砌，所以至今保存完好。古城呈正方形，占地16000多平米，城墙周长1600多米，高8米，墙的厚度有4到5米，顶部整齐排列城堞。这是古时候典型的战争工事，和欧洲的那些城堡有一比。古人说，铁打的营盘流水的兵，说不定指的这里。这古城真如铁打的一样坚固，而一千多年来，里面流水一样驻扎了多少批次将士，没有人能够知道。打起黄莺儿，莫叫枝上啼，啼时惊妾梦，不得到辽西。那位怨妇的梦中人，说不定也在这座古城里呆过。
最后，我们去看汉墓博物馆。博物馆还在修建的过程中，但那些掩埋魂归塞外战将们的汉墓，躺在这里已经有两千多年了。在一片开阔的平地上，两百多座坟墓，都用泥土堆成，荒草摇曳浑圆的坟头，如硕大的馒头随意摆放在那里，荒凉，凄切，恐怖，没有人知道他们是谁，也没有人知道他们怎么会长眠在这荒地野洼。也许，还有人知道，他们是汉武大帝和他的两位干将，卫青和霍去病。他们三人被雕塑得高大威武，站立在汉墓广场的中央，俯视天下，睥睨一切，但是，他们和同样伟大的王昭君比起来，也不过如此。宋朝的刘子翚在赞美王昭君时说：“羞貌丹青斗丽颜，为君一笑靖天山。西京自有麒麟阁，画向功臣卫霍间。”汉武帝威武，卫青、霍去病卓越，而王昭君可以一笑靖天山，他们相比起来，功劳在伯仲之间，都是历史上不可或缺的人物，而王昭君似乎更讨人喜欢。
编 者 按：原文载于《宜昌市昭君文化促进会》，如引用请据原文。
文稿审核：包·苏那嘎
排版编辑：曹 琪
